Les Freaux, Diabolobite, TD-, 5, II, 250m
Pour chercher cette belle cacsade au dessus du hameau des Freaux juste avant la Grave, traverser le village en direction de la rivière en passant devant le Gite Camp de base tenu par un gars super sympa (sa femme aussi), guide de haute montagne, Eric Loubié. Merci à toi pour les infos et bon courage pour le suite.
Remonter à vu dans la forêt pour atteindre la base de la cascade (idem La Colère du Ciel). Gros brassage ce jour, apres qu il est neigé bien &m durant la nuit....Peufff incroyable!!! Pendant que la Grave se reveil et que les &er skieurs arrivent au départ des télécabine d autres vont profiter de la glace!!!! Bilan de la journée, bonne glace et enchainement Diabolobite et La colère du Ciel...Bien bonne journée
Vue d Ensemble, à Gauche Diabolobite, à droite La Colère du Ciel (Photo issu du topo de Camp to Camp
Le crux, chandelle de 20m en 5
Cordée: Jf Sechet, Fabien Guenot
Pointe du Domino, Goulotte Petit Viking, TD-, 4, III, 3648 m
Superbe voie, superbe ambiance dans cette goulotte située au fond du bassin d'Argentière à la Pointe du Domino.
Crédit Photo, François Marsigny, Jean-François Hagenmuller et Pallandre François (ENSA), L'alpinisme. Des premiers pas aux grandes ascensions, Glénat
Après un but il y à 8 mois pour des raisons que seul Savi à le secret!!!! L 'envie d'aller voir les conditions après d'importante chute de neige et une grosse semaine de froid et de soleil était forte. Bingo les conditions était très bonne. Seule grosse difficulté importante, la rimaye très ouverte ( 4m de large et 6m de haut). Ils nous à fallu un peu de temps pour la franchir avant de d 'attaquer la goulotte
Approche
Approche au ski depuis les grands Montets en 2h. Approche tracée jusqu'au pied des Droites en rejoignant le bas du glacier. Nous avons longé sous le couturier. Actuellement juste après avoir passé le couturier, il faut remonter 80m à ski ou pied pour contourner les crevasses, puis on descend à ski sur le plat du glacier. On remonte celui ci en rive gauche en restant bien à gauche. On aborde l'axe de la voie en restant bien en rive gauche sous la Nord Est des courtes, puis sous l'attaque de la goulotte "Madness très Mince" et on monte en ascendance jusqu'au pied de la rimaye..Très bonne condition d'approche sur une neige bien dure. puis ça brasse sous la rimaye.
Itinéraire
De la rimaye à la breche entre 3h30 à 6h selon l'état de la rimaye et les conditions de glace dans la goulotte.
Actuellement la rimaye passe en rocher, 5a, M6, protection sur Friends, puis prendre pied sur la levre de la rimaye, brochage possible Un deuxieme verrou rocher est à négocier avant de rejoindre la pente de neige 60m qui mene jusqu'à l'axe de la goulotte issue de la brêche Est du Dominoet venir faire relais sous la goulotte à gauche de l 'entrée de celle ci.
Voie non tracée et bon brassage dans les pentes de neige....
1ère longueure, Jean-Guy se fait plaisir
Une première longueur (70°) amène sous la première étroiture de la goulotte. Franchir le goulet vers la droite (75°, 20m, parfois mixte, pitons).
Nous avons opté pour un encordement à 60 m permettant de grande Longueur de 60m voir plus en corde tendu
Suivent deux longueurs en ascendance légèrement vers la droite, puis par un dernier passage redressé vers la droite (70°, parfois mixte, piton) sortir de la goulotte et prendre pied dans le couloir. Beaucoup de cordées s'arrêtent là, mais il reste environ 100m à 45/50° pour gagner la brèche. Vue splendide sur le versant italien et le glacier de Pré de Bar.
Sous les 2 dernières longueures avant la sortie en mixte
Descente
La descente est entièrement équipée en rappel. La goulotte canalise bien les coulées et éventuelles chutes de pierres ou de glace. Pour franchir la rimaye trop ouverte, longer les rochers rive droite (rappels).
Le retour sur Argentière est fortement raccourci par l'usage de skis de rando ou d'approche, sinon une nuit au refuge d'Argentière est vite nécessaire sur le chemin du retour.
- La goulotte prends le soleil en début d'après-midi.
- Bien qu'il s'agisse d'une goulotte à la difficulté modérée une acclimatation minimum est préférable (sortie à 3648m).
- L'empilement de cordées est vite problématique dans cette voie où la descente se fait par le même itinéraire. Renoncer est parfois plus sage.
Points matos:
Corde à 60m, 8 broches, 3 friends de petites tailles pour la rimaye et la voie, 3 Sangles
Cordée: Jf Sechet, Jean- Guy Braut
Plus de photos:http://princedelu.canalblog.com/albums/petite_viking__pointe_du_domino/index.html
Cogne - Valnontey : Patri de Droite, TD-, 4+, 250m
Approche
Prendre la piste de ski de fond jusqu'au bout de la boucle. A cet endroit prendre un petit chemin à gauche juste avant le pont. Remonter la rive droite de la rivière. Ne pas prendre le chemin du refuge de Money. Remonter à vue au mieux jusqu'au pied de la cascade. 1h30
La cascade
L1: 50m, 70-80°, Elle est très large, il y a plusieurs possibilités pour monter : un relais en rive gauche (gendarme de roche, 2 pitons), un relais en rive droite (suspendu au plafond de la grotte, 1 spit avec une longue cordelette, auquel cas on traverse ensuite pour rejoindre directement L3)
L2: 15m, courte section verticale. relais à droite, spits.
L3: pente de glace douce puis 15m, vertical. Pour éviter cette difficulté on peut passer à droite, pente de neige/glace douce. Relais sur une grosse pierre au milieu de la plaine de glace, spits.
L4: Se rendre à pied jusqu'au début du suivant ressaut (20m). 30m 70°. Relais sur un pierre au milieu d'une autre plaine, spits.
Arriver au cirque sommital, la cascade se divise en deux branches:
La branche de droite: (Patri de Droite) 4+
L5: 20m, 70°, Chercher un relais à droite, sur rocher.
L6: 50m, 80-85°, très soutenue.
Parfois, une belle chandelle très verticale (5-5+) permet de la monter à gauche très élégament.
Descente
Descente en rappel dans la voie. (tout équipé)
- Le haut de la cascade prend le soleil tôt (tout début d'apres midi), du fait de son orientation W.
- Très belle cascade très large et variée. Elle offre plusieurs possibiltés de grimpe, appréciable quand elle beaucoup fréquentée (ce qui arrive souvent: c'est la plus belle et la plus fréquentée de la vallée!)
Cogne - Valnontey : Patri de Gauche, 4, D, 250m
Approche:
Prendre la piste de ski de fond jusqu'au bout de la boucle. A cet endroit prendre un petit chemin à gauche juste avant le pont. Remonter la rive droite de la rivière. Ne pas prendre le chemin du refuge de Money. Remonter à vue au mieux jusqu'au pied de la cascade. 1h30
Itinéraire:
L1: 50m, 70-80°, Elle est très large, il y a plusieurs possibilités pour monter : un relais en rive gauche (gendarme de roche, 2 pitons), un relais en rive droite (suspendu au plafond de la grotte, 1 spit avec une longue cordelette, auquel cas on traverse ensuite pour rejoindre directement L3)
L2: 15m, courte section verticale. relais à droite, spits.
L3: pente de glace douce puis 15m, vertical. Pour éviter cette difficulté on peut passer à droite, pente de neige/glace douce. Relais sur une grosse pierre au milieu de la plaine de glace, spits.
L4: Se rendre à pied jusqu'au début du suivant ressaut (20m). 30m 70°. Relais sur un pierre au milieu d'une autre plaine, spits.
Arriver au cirque sommital, la cascade se divise en deux branches:
La branche de gauche: (Patri de Gauche) 4
L5: 40m, 80°, assez soutenue. Relais à gauche sur spits. Au milieu, il y a un reposoir avec possibilté de rapeller sur gendarme, sangles.
L6: 25m, courte section verticale, puis étroite goulotte encaissée, très belle, spit à gauche à l'entrée de la goulotte
Descente
Descente en rappel dans la voie. (tout équipé)
Remarques :
•Le haut de la cascade prend le soleil tôt (tout début d'apres midi), du fait de son orientation W.
•Très belle cascade très large et variée. Elle offre plusieurs possibiltés de grimpe, appréciable quand elle beaucoup fréquentée (ce qui arrive souvent: c'est la plus belle et la plus fréquentée de la vallée!)
Cogne - Valeille : Cascade de Lillaz, D-, 3+, 4
Belle "vraie" cascade dans le sens qu'il s'agit d'un grand fleuve gelé : On s'imagine comment doit être la rivière en été... La cotation 3 est donné au plus facile.
Approche
Une fois dans le village de Lillaz, suivre les panneux "Cascade de Lillaz" ou demander aux villagois. Se garer dans le parking au debut du chemin qui part vers la cascade. De là on arrive en 10 minutes sans aucun denivelé.
Cascade
- A gauche : 60°-75°. 3
- Au centre : un court passage vertical.
- A droite : 70° + des passages à 85° (un relais intermédiaire sur le rocher juste avant la sortie) 4, 4+
Variante L1' : Il y a la possibilité de passer par la cascade de gauche qui ne présente pas de difficultés et qui est bien équipée: quelques ressauts courts de 3-4m.
L2 15m à 70°. Relais à droite sous le pont, ou plus loin à gauche.
Remonter deux jolis plateaux encaissés (150 m en déroulé) jusqu'au pied du ressaut suivant (partir les anneaux à la main, il n'y a pas de longueur à tirer).
L3 10m à 80°, 20m : Nombreuses possibilités plus ou moins dures du 3 au 4+
Depuis 2009, en accord avec les guides locaux et la société qui exploite la conduite forcée, la cascade a été déviée pour éviter que les grimpeurs ne subissent de temps en temps la "douche" faite par les lachers de barrage. Il est fortement déconseillé de continuer à droite (L4, L5 & L6 de l'ancien topo).
L4 et L5 : 150 m Belle pente inclinée entre 65° et 75° créee artificiellement par une déviation du flux d'eau. Relais sur la droite sur arbre puis sur goujon.
Descente
A pied en suivant le chemin qui ramène au parking.
Cogne - Valeille : Lillaz Gully, TD-, 4, M4+, 450m
Approche 35min à 1h selon que la trace soit faite ou non!!!! Elle était pas faite............
Parking près du caravaneige, au fond du village de Lillaz. Prendre la piste de fond (rive droite du torrent) et après quelques lacets remonter a vue vers la cascade. C'est la premiere qu'on voit sur la rive droite, cascade-goulotte située dans le prolongement d'un grand couloir.
Itinéraire
L1 : 30 m, 70°, un peu de 80°-85°,jusqu'au grand bloc encastre. Il existe un existe un spit sous le grand bloc qui peut être utilise pour un relais mais il est préférable de l'utiliser comme point d'assurance (passer une dégaine longue) et continuer a gauche du bloc (mixte M3). Il existe un bon relais (sur 3 spits), quelques mètres plus haut, à gauche sur la paroi.
L2 et L3 : Simplement remonter le couloir (35° sur 100 m) jusqu'au pied de la goulotte. Quelques relais a gauche et a droite dans ce couloir.
L4 : 30 m, 70° avec quelques sections a 80°, relais a droite.
L5 : 45 m, mur a 85°, relais a droite. Ici la goulotte se divise en deux branches.
L6 (branche de gauche) : 30 m. Court mur vertical (90°). La glace s'amenuisant, traverser sur la gauche (rocher délite) pour se rétablir sur la pente neigeuse avant la foret en s'aidant de racines, M4 expo et délicat.
L6 (branche de droite) : 35 m. La goulotte devienne très mince, 75° puis la glace disparait. Superbe passage de mixte (2 pitons), M4+.
L7 : 40 m, branches, terre gelée et un peu de rocher terminent cette superbe ascension.
Descente
En rejoignant le sentier du lac de Loie a travers le bois, suivre le marquage rouge sur les arbres (1 h).
Il est aussi possible de descendre en rappel dans la voie.
- Le couloir ne prend pas le soleil. La glace est bonne.
- Splendide vue sur la face sud du Mont Blanc.
- Cascade très proche du village, les 400m de dénivelé se font vraiment vite.
- Superbe itinéraire varie dans une grande ambiance.
Accès :
- Rejoindre Cogne (Val d'Aosta), et prendre la route vers Lillaz.
- Se garer au fond du village au départ des pistes de ski de fond.
Impératif!!!!
- Il faut s'arreter au Bar Licone a Cogne !!! Haut-lieu des "cascatisti" du coin. Ambiance assurée apres quelques bières
- Il y a plein de topos très actualisés, des photos... etc.
Les propriétaires sont vraiment sympa !!! - BarLa Licone
- Une bonne adresse de logement http://www.residencepavou.com/, super accueil et à 10 min de Cognes
Aiguille du Midi : Goulotte Burnier-Vogler, 3842m, D, III, P1, 4, M4
Lorsque le temps manque ou que la météo n est pas super, ou que l on veut rentrer tôt à la maison, toutes les goulottes versant nord de l arrête des Cosmiques sont une bonne parade...
Accès rapide, facile, ludique par la passerelle de l'aiguille du midi, en un jet de canette...Bon cette fois çi il a fallu tout de meme 1h30 pour rejoindre le pied de la goulotte...Pourquoi?? Ben 1 autre cordée devant...et 6 rappels..quelques nouilles dans la corde et un terrain pas super propices pour aller vite dans les rappels...
Apres ce rappel bien sympa, 5 autres s enchainent dans le couloir Cuningham. On croise alors quelques perles de la nature ou l homme à fait son oeuvre...c est bien une poubelle ce couloir...... Un grand nettoyage s impose Messieurs de la Cie du Mont Blanc!!!!!
La plupart des relais se trouvent en rive droite du couloir sauf 2..
Dernier Rappel avant l acces a la goulotte, le reste peut se faire en descendant le couloir à pied
L1 est marque par un resaut vertical à 80
Le relais se trouve à la sortie de grande longueur que l on peut couper en 2...Celle etait bien fournie en glace, mais quleques fois cassante...Ca passe bien quand meme, mais mieux vaut etre les premiers dans celle ci surtout au debut
La suite s enchaine bien et Laurent prend les commandes pour L2 en neige et glace idem pour L3...On tirera des longueures vu que ça parpine au dessus de nos têtes...
La sortie se fait par une belle longueure en mixte puis dry en M4 avec quelques pas techniques san être extrêmes...La sortie sur l arête à lieu juste avant le premier rappel sur l'arête des Cossmiques...
Le retour est rapide...35 à 45 min et retour par la benne et crepes chez Laurent....Merci à ta femme...........
Cordée:
Jean-françois Sechet - Laurent Leemans
Photos de la course:
http://princedelu.canalblog.com/albums/aiguille_du_midi__goulotte_burnier_vogler/index.html
Massif du Grand Paradis, Traversée Herbetet-Grand Paradis, IV, D+, +900m
Cette belle et longue course à été ouverte en 1898 mais dans le sens inverse depuis le sommet du Grand Paradis. Autrefois classique elle est aujourd’hui quasiment jamais fréquenté, au profit de courses moins exposées. Cependant le bivouac vaut vraiment le coup, on est loin du Massif du Mont Blanc qui ressemble bientôt plus à un grand parc d attraction en rajoutant les hélicos, avions et autres objets volants non identifiés…Sur cet itinéraire sauvage, le silence est bien présent…Votre cordée devra rester vigilante au rocher qui ne demande qu’à partir
Approche
Du bivouac Sberna, reprendre pieds sur le glacier et gagner la base du couloir d’attaque, 5 min
Attaque
Bien repérer la veille l attaque du couloir à droite d un mur compact et s’élever au mieux dans la pente assez homogène 35 à 40 degré sur 150m. Très délicat si celui n est pas en neige, car non protégeable dans du rocher pourri..30 min
Rejoindre par des dalles la deuxième brèche après la sortie du couloir d attaque. Gravir sur 5 m un petit mur et contourner sur 30m la première tour de la punta Budden par une cheminée à droite de la tour Punta Budden par une cheminée en III (gros blocs au milieu). Elle amène à une autre brèche. Gravir au dessus un petit mur de rocher excellent en IV, puis gagner à gauche une petite selle de l arête. Descendre sur le versant de Valsavarenche une profonde cheminée facile de 20m (III) puis suivre une vire qui conduit à la brèche précédant la pointe centrale, la plus haute (3683m). Contourner celle-ci par la gauche par une grande vire, ou l escalader par une cheminée évidente encombrée de gros blocs. On passe ensuite dans une jolie caverne et l on sort sur des vires spectaculaires au pied d un gendarme que l on escalade sur 5. Le cheminement est assez logique. En redescendre par le même itinéraire. On rencontre ensuite un gros bloc en forme de poutre et en descendant à droite par des petits ressauts et des vires en III, on arrive à la Finestra di Tasset, 3633m. On attaque ensuite l arrête Nord de la Becca di Montandayné d abord par des dalles faciles. Prendre la courte pente de neige mixte qui mène à une selle. On continue sur l arête, en contournant les gendarmes les plus difficiles sur le versant sud de Cogne. On est pendant un long moment au dessus du glacier par des vires quelques fois délicate peu protégeable. On y trouve quelques pitons. Bien se mefier du rocher qui peut paraitre bon mais de nombreux blocs sont très instables. Reprendre pied sur le fil de l arête juste avant la calotte terminale par laquelle on arrive au sommet.
Suivre l arête sud ouest neigeuse sur une centaine de mètre jusqu’à une selle. En redescendant de quelques mètres on repère un rappel équipe sur pitons. Deux rappels de 20m permettent de prendre pied sur une vire mixte. On peut également faire un seul rappel de 35m et désescalader sur 3m (III), mais plus expo. De là rejoindre le col de Montandayné (3723m) par un couloir sur 50m. 2h30
Suivre l’arête neigeuse puis mixte jusqu’ à l antécime nord du Petit Paradis (15min). En suivant le fil de l’arête on rencontre une brèche que l on redescend versant Cogne on gravit ensuite le premier et deuxième gendarme en III puis mixte. Une vire exposé et étroite permet de contourner le sommet par la gauche. Revenir versant Valsavarenche e descendre dans une brèche étroite. Suivre l’arête en II puis III jusqu’à une tour dont on traverse horizontalement le flanc gauche par une petite vire. Celle-ci devient très étroite et expo ( IV, 1 piton au début). Elle conduite à une petite terrasse, un peu au dessus d’une brèche que l on atteint par une dalle très délicate IV. On rejoint ensuite la pointe centrale 3912m et la tour qui lui fait suite et l on prend pied sur la calotte neigeuse de la pointe sud 3923m. Le sommet s’atteint par une très belle arête de neige qui peut être très effilée 2h30
Continuer sur l’arête et descendre par un petit couloir sur la droite jusqu’au col du petit Paradis 3877m. Une très belle arête de neige se perd contre un gendarme que l’on escalade facilement III. On continue par des pentes mixte et raide côté Valsavarenche. Parcourir les derniers 150m sur le fil de l’arête fortement exposé et l’on arrive facilement au sommet du Grand Paradis 4061m. 2h
Descente : Voie normale
Cordée : D Angelloz, JF Sechet
Toutes photos ici:
http://princedelu.canalblog.com/albums/grand_paradis__herbetet_grand_paradis/index.html
Mont Blanc du Tacul : Traversée des Arêtes du Diable, 4248m, +1200m, D+, IV, P3, 5c
Cette traversée est tout simplement superbe.. Considérée comme une des plus belle course du Massif du Mont Blanc et surement la plus belle course d arête du Massif...
Cette traversée c est avant tout aller au sommet du Mont Blancd du Tacul par une voie rocheuse et enchainé 6 sommets à plus de 4000m...on en verra que 5 par faute de temps!!!! L'ambiance haute montagne est bien presente, les rappels sont vertigineux, le rocher globalement bons demande tout de meme beaucoup d attention que ce soit sur le fil de l arrête ou dans les jonctions ( Breches, mixte, attaque et sortie)... Il faut avancer coordonnées avec son partenaire poru garantir une sortie au sommet dans les temps
Corne du Diable 4064m, Pointe Chaubert 4074m, Pointe Médiane 4097m, Pointe Carmen 4109m, Pointe de l Isolée 4114m, Mont Blanc du Tacul 4248 (+ sommet Est)
L attaque se fait bien au fond de la combe Maudite en rive gauche versant Ouest par le couloir SW, la photo ci dessous montre l acces dans uen configuration enneige ce qui n était pas notre cas al couloir était bien sec
Cette approche depuis l aiguille du Midi est uen belle ballade glacière de 2h longeant les couloirs Nord du Tacul et les faces Est du grand Capucin
L attaque du couloir Est était seche et bien péteuse dans du mauvais rocher.........vigilance de rigueur pendant 2h
2h plus tard on decide de poser le bivouac entre le col du Diable et la breche de la Pointe Chaubert et de la corne du Diable..à 3980m..Une belle vire nous tend les bras et l on prend la décision de dormir ici, il est 19h et le soleil illumine la face Ouest du Mont Blanc versant Italien...Moment de bonheur et nuit superbe sous un ciel étoilé..La nuit ni pas si fraiche que cela malgre la saison...c est top
Vu depuis notre bivouac...Tout simplement le bonheur d être la haut avec un paysage garndiose........merci dame nature....
Johan, pour son 1er Bivouac à 4000m Me
Dimanche, debout 5h du mat, Johan doit me reveiller tellement je suis bien!! Bien rare...
Départ 6h du mat de nuit pour rejoindre le pied de la corne du Diable, que l on fera de nuit sans les Sac en AR...Cela nous prend 35 min pour faire l aller retour et revenir à la breche...
Sac sur le dos, j attaque à 7h la pointe Chaubert...belle ambiance sur les 40 m d escalade avec le soleil qui se leve sur le Mont Blanc et la Verte....Tout roule impeccable...Noter cordée avec Johan tourne bien, et les manips s enchainent sans souci, l ambiance est très bonne et serieuse..Bonne première pour nous tous les deux..
On garde en tête notre timing sérré pour choper la benne à 16h30 à cette époque..L objectif pour enchainer les 6 4000m et d'être au pied de l'Isolée à 11h....On y sera pour midi!!
Toute la traversée s effectue sans encombre, les escalades et les rappels s enchainent bien, mais c 'est vrai que les manips
prennent du temps...
Pour autant nous tenons l horaire et mettons 5h pour rejoindre la breche au pied de l Isolée que nous atteignons à 11h15
La corne du Diable est cochée ainsi que la Chaubert, La médiane, et enfin la pointe Carmen
Nous prenons la décision de ne pas faire l Isolée au risque de louper la benne qui est tôt à cette saison..
Nous mettons tout de même 1h45 pour rejoindre le sommet du Tacul Est puis le Sommet du Tacul que nous atteignons à 14h05!!!
Belle ambiance tout au long de la traversée
Et de 5 4000m dans la journée!!! Jolie Hold Up pour ce très beau week end!!!!!
Sommet du Tacul, un beau périple se termine...
Reste à descendre le Tacul (j apprecie pas du tout cela). Cela sera chose faite en 40min puis 45 moin pour rejoindre le sommet de l aiguille du midi
Aiguille du Midi : Face S - voie Rébuffat-Baquet, TD, 6a, I, P2
Cette face combien de fois sommes nous passés en dessous en regardant les cordées évoluer dans cette dernière.....Combien de fois , je m étais dit qu’ il faudrait que j aille faire cette vois historique qu est la Rebuffat Baquet!!!
Eh ben c est fait et sans regret... Qu’elles belle ligne ont il ouvert en 1956 et qu’ elle audace... Rien à jeter sur 250m avec une sortie superbe en 6b, bien équipé
C est Céline qui m appelle du boulot vendredi en me disant, j ai trouvé , j ai envie de faire la Rebuffat¨!!! Ben ok on y va demain
Une fois au pied de la voie on choisit l attaque original au plus bas avec un passage de 6a athlétique d un petit bombé avant de rejoindre le relais sous le gros toit 30m au dessus de la rimaye et c est partie ......Une très belle escalade jamais très dures, mais faut se mefier quand même car on est sur coinceurs ou pitons.....Ambiance superbe...
Fissure en S, pas de doute ça grimpe...Belle longueur de quasi 60m, enchainée avec la suivante...
Superbe fissure chamoniarde!!
Le sac et l'atitude rajoute à une grimpe exigeante....
Céline en tête sur coinceurs........grande 1ere pour elle.....Impeccable
Fin des rappels 17h30!!!EH oui on a loupe la benne..Eh m...
Résultat, on est bloque sur la passerelle, 30m de rappel puis on remonte sur l arrete et retour refuge des Cosmiques
Comme à son habitude, Céline se videra, ne supportant pas l'altitude..Bonne nuit pour moi :)
Bravo à toi
Topos:
Toutes les photos:
http://princedelu.canalblog.com/albums/aiguille_du_midi__rebuffat_baquet/index.html
Cordées: Céline Baudino, Jean-françois Sechet
Aiguille d'Argentière : Arête du Jardin, D, 3901m, +1400m, IV, 4c, A0
PHOTOS EN COURS DE TRAITEMENT
Très longue et superbe course d'arête assez engagée, la retraite est compliquée par plusieurs rappels latéraux en terrain délicat vers les glaciers.
Attaque
Attaque habituelle (source Vallot, 2h à 2h30)
Nous avons pris l option de cette attaque original, en ayant hésiter à attaquer par l escalade du Diedre Centrale, mais vu le poids des sacs avec le bivouac nous nou sommes résigner à la sagesse.
Du refuge d Argentiere, prendre la moraine du glacier des Améthystes pour contourner la pointe 3159m, gagner un couloir débouchant à la brèche suivante, au N de cette pointe.On apercois un gros bloc coince en rive gauche. Son ascension se fait facilement dans un terrain à chamoix un peu pourri avant de trouver 50m sous la breche du meilleur rocher, 1h depuis le refuge
Au niveau de la breche attaquer en contrebas ( 10m) de la brèche, à l'E par des rigoles ou à l'W par un dièdre de 40m en III. De grandes dalles lisses grises en III mènent à une petite arête ( 1 vieux pitons encore en place) , puis un crochet à gauche amène au Plateau, peu incliné et encombré de gros blocs ( Nombreux emplacements de bivouac possibles)
Arête du Jardin 11h
Traverser facilement le Plateau vers le NE jusqu'à une brèche bien marquée. Un rappel de 20m depuis le haut conduit à la brèche.
Un passage raide puis une traversée flanc droit amènent sur la seconde partie du Plateau, facile. Depuis une terrasse, escalader une cheminée à gauche (blocs coincés, coinceur bloqué et pas de A0 possible avant de renfougner dans la cheminée). Poursuivre par un fil facile jusqu'à un mur bien marqué, voir en face un mur très raide (1e garde). Descendre en deux rappels flanc E (10m+20m, petits rappels conseillés à cause des blocs propices aux coincements) jusqu'à une terrasse large (1h30 à 2h).
Suivre une vire sur 20m pour contourner le 2e garde jusqu'à une fissure raide (IV+, facilement protégeable avec des friends).
Atteindre le sommet du 2e garde. Trois rappels de 25m (nombreux blocs) amènent au pied du Yatagan. Le contourner flanc E par des vires (neige possible), pour atteindre une brèche bien marquée qui se trouve à gauche du gendarme à gauche du Minaret (1h30 à 2h). Cette breche à été notre lieux de bivouac ( 2 tres bons emplacemet et 2 autres que nous avons crées), Attention aux blocs instables!!!
Vu depuis ma vire!! Avec une lune superbe qui m accompagne durant cette longue nuit.......
De cette breche un rappel de 30 m mene en contre bas de la breche (déséscalade possible)
Arriver alors au pied du massif du Casque. Traverser à droite pour rejoindre la brèche à l'W de la Reine, puis rejoindre une autre brèche sous un gendarme à deux têtes. Une traversée d'abord montante le long d'une paroi raide mène à une boîte aux lettres, au bout de laquelle une cheminée lisse de largeur d'épaule se présente (IV+ une sangle d'A0 en place). En sortie, prendre des dalles fissurées légèrement à gauche, puis viser une brèche tout droit, entre la paroi et un gendarme évident. Sur la fin, prendre une fissure oblique vers la gauche.
L'arête aérienne mène au sommet du Casque (1h30 à 2h).
Du sommet descendre en trois rappels à droite (10m ou désescalade possible mais engagée, 25m, 30m). Des vires à gauche ramènent près de l'arête( rochers pourris et blocs instables). Possibilité de la remonter ou de prendre une longue diagonale ascendante (rochers et neige). L'arête se termine par une brèche marquée, d'où un rappel de 20m dépose au fond de la brèche (40min à 1h).
Arriver sur la fin de l'arête. Contourner les premiers gendarmes à droite le long de la paroi par des vires et dalles (petit rappel de 10m au début possible, et conseillé).
Le dernier gendarme de 15m environ se remonte facilement. Rejoindre l'arête mixte puis neigeuse (glace en fin de saison) qui permet de gagner le sommet principal à l'W (1h à 1h30).
Descente:
Prendre l'arête W puis la pente SW qui mène au glacier du Milieu : tirer rive gauche puis rive droite à la fin, puis traverser les moraines sous la langue terminale pour rejoindre le refuge.
La descente jsuqu à la rimaye passe bien, bonne conditions. La glace n est pas tres loin cependnat.
Glacier bien bouché actuellemet, passage de la rimaye facilement ( saut de 1m50) en rive gauche
On retrouve ensuite la moraine qui permet de rejoindre le chemin d accés au refuge ( balisage Jaune) et le glacier d Argentiere
Topos:
Autosauvetage en crevasse et Rallonge de corde sous tension
Autosauvetage
Rallonge de corde
Cette technique permet de descendre notamment une victime sur 120m d un coup avec un rappel de 60m et de rendre notamment la victime plus accesible aux secours ou autres en la deposant par exemple sur uen vire, le glacier ou sur un espace plus sécurite
Attention le noeud valdotain doit disposer d au moins 7 tours pour etre autobloquant avant de faire le noeud de chaise
Technîques de Mouflages avec rapport de 3 à 7
Mouflage avec rapport de 3
Plusieurs sauveteurs sont utiles pour sortir la victime
Mouflage avec rapport de 7
1 seul sauveteur utile pour sortir la victime
Mercantour, Argentera, Chainon des Guides, Primo Sole, ED-, 6c, (6a/Ao), 270m II,
Topo, Article et Photos en cours
Cordee
Jf Sechet, Darren
Didier Angelloz, Pascal, Catherine Mouquet
Mercantour, Argentera, Via Lupetti, TD, 300m, III, 6a, (5c obl)
Topo, Article et Photos en cours
Cordee
Jf Sechet, Darren, Marc
